Peut-être, un jour, serais-je un excellent maquettiste.
Je le crois, parce que j'apprends beaucoup de mes erreurs, et j'ai commis quantité d'erreurs. Un domaine dans lequel, hélas, j'en ai fait un grand nombre est la pose des décals. En conséquence, j'ai appris beaucoup sur ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, mais permettez-moi tout d'abord d'aborder un point essentiel.
Tous les décals ne naissent pas égaux. Cela est peut-être la chose la plus importante à comprendre que vous utilisiez les décals de la boîte ou une planche achetée séparément. A cause des différences dans les procédés d'impression, dans les films utilisés, et dans leur âge, les décals se comporteront différemment, et si vous n'enêtes pas conscients vous allez au devant de grandes frustrations.
De plus, je vous recommande d'avoir les accessoires suivants à votre disposition lors de la pose des décals :
La première étape consiste à découvrir à quel type de décals vous avez à faire. Je devrais dire que cette étape est facultative, mais elle peut vous épargner BEAUCOUP d'ennuis, surtout si vous n'êtes pas familiers de la marque de décals que vous utilisez. NB : lisez cette étape, puis passez à la deuxième partie avant de mettre des décals sur votre modèle de test.
Beaucoup de maquettistes qui pratiquent ce loisir depuis un temps quelconque ont une vieille maquette à moitié finie qui traîne quelque part et qu'ils utilisent comme surface d'essais pour la peinture et les décals. Si vous n'avez pas ce genre d'engin (Note du webmeister : là, je doute…), une feuille de carte plastique (de préférence un tantisoit texturée) peut être utilisée, mais je recommande une vieille maquette. Votre surface d'essais devrait avoir une finition similaire à celle du modèle sur lequel vous vous préparez à mettre les décals. Au minimum, il devrait y avoir le même type de sous couche brillante, et n'oubliez pas de laisser à celle-ci le temps de sécher. NB : si vous peignez et préparez votre maquette d'essais en même temps que votre modèle, cette étape ne devrait pas vous ralentir du tout.
Maintenant, prenez un décal inutile de la planche que vous allez utiliser. Souvent, on peut utiliser le nom du fabricant, le nom du modèle ou le titre de la planche à cet effet. En suivant les étapes que je vais détailler plus bas, appliquez les décals sur une surface texturée ou bombée de la maquette d'essais. Ne le mettez pas sur une belle aile toute plate, on cherche à savoir comment les décals vont réagir aux courbes, lignes de structure et détails en relief. Les informations que vous obtenez en observant comment le décal réagit à la solution assouplissante est tout aussi importante. J'ai vu des décals se désintégrer littéralement ou se dissoudre, alors qu'on avait utilisé certaines solutions. C'est maintenant qu'on veut voir ce genre de choses, et pas sur votre somptueux Spitfire, Mustang, Messerschmitt 109 ou Fairey Gannet (ça, c'est le webmeister qui l'a rajouté) tout beau et tout presque fini !
Une fois que la solution a été appliquée, laissez sécher le décal sur la maquette d'essais (généralement entre 2 et 4 heures), et traquez les problèmes. Est-ce que le décal s'est correctement mis en place ? Pouvez-vous voir des bulles d'air au dessous ? Est-ce que l'assouplissant a endommagé le décal ? Le film est-il visible autour du décal ?
Des solutions à ces problèmes, et, chose beaucoup plus intéressante, des moyens de complètement éviter lesdits problèmes sont décrits dans les parties 2 et 3.
Pour la suite de l'article, je fais la supposition suivante : vous avez construit et peint votre maquette, ET, bien sûr, vous avez amplement laissé à la peinture le temps de sécher. Mon conseil ? 24 heures pour les acryliques, 48 heures ou plus pour les enamels. Ce n'est qu'un conseil. Ignorez-le à vos risques et périls !
Pour éviter le " silvering " tant redouté (quand l'air est emprisonné en microscopiques poches sous le décal), je vous recommande fortement d'appliquer une couche de vernis brillant sur votre maquette. J'utilise d'habitude du Future de Johnson (en France, c'est Klir de la même marque), mais tous les fabricants de peinture pour maquettes ont leur propre vernis brillant qui fera tout aussi bien l'affaire.
Bon, nous sommes prêts.
Placez votre maquette sur une surface plane bien éclairée. Il est parfois utile de fixer le modèle sur une base pour ne pas avoir à le tenir lorsque vous positionnez les décals. Je recommanderai aussi que, dans la mesure du possible, vous posiez les décals sur une surface horizontale. En d'autres termes, si vous mettez les décals sur les flancs du fuselage, placez le modèle sur le flanc pour que le décal repose aussi horizontalement que possible. Cela évite la déformation ou le plissement des décals, causé par un séchage irrégulier ou l'accumulation d'assouplissant sur un côté du décal. Ayez à portée de main une soucoupe d'eau distillée ou minérale (à température ambiante, c'est parfait), avec votre morceau d'éponge qui trempe dedans. Tous les autres outils devraient être eux aussi à portée de main.
A l'aide de petits ciseaux ou d'un scalpel, découpez chaque décal quand vous en avez besoin. Il est souvent préférable de faire un côté de la maquette à la fois, ce qui permet d'éviter de manipuler le modèle alors que les décals ne sont pas encore secs. Pour les décals fournis dans la boîte, qui sont parfois de qualité relative et relativement épais il vaut mieux enlever autant de film protecteur autour des décals que possible. Pour les décals achetés séparément, qui sont d'habitude de meilleure qualité, c'est souvent peu nécessaire. (Vérifiez sur votre maquette d'essais si le film est trop visible ou pas). Faîtes-vous une " poignée " de papier support pour tenir le décal avec votre pince, car il n'est pas nécessaire de traverser le papier pour éliminer le film. Si vous enlevez le film, utilisez une règle et une lame #11 neuve, et marquez le papier autour du décal. Il n'est pas nécessaire d'appuyer car une lame neuve coupera aisément le film.
Tenez le décal avec la pince et immergez le dans l'eau entre 10 et 30 secondes, puis sortez-le de l'eau et posez-le sur votre éponge humide (qui devrait elle aussi se trouver dans la soucoupe), et attendez de 10 à 40 secondes de plus. NB : le temps que vous devez attendre avant que le décal ne commence à bouger dépend de la marque et de la taille. Vérifiez souvent s'il bouge avec un coton tige mouillé. Pendant ce temps, vérifiez les instructions et la maquette, pour être bien sûrs de savoir où poser le décal.
Avec l'aiguille ou le cure dents aiguisé, essayez de séparer le film que vous avez coupé du décal. S'il bouge facilement, faites-le glisser délicatement sans déranger le décal.
C'est le moment d'appliquer un peu d'eau à l'endroit où doit aller le décal. Une fois que c'est fait, prenez le décal avec la pince et avec un coton tige humide faites-le glisser vers sa position souhaitée. En fait, c'est mieux de faire glisser le bord du décal hors du papier et placer ce bord à l'endroit désirer, PUIS de retirer délicatement le papier sous le décal qui sera alors à sa place. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et il est très rare que je mette mes décals à la bonne place du premier coup. Des ajustements minimes sont à prévoir, mais moins vous bougez le décal, mieux il collera. Autre chose, soyez sûrs que le coton tige est mouillé, cela évitera que le décal préfère coller à ce dernier plutôt qu'à la maquette. Si vous trouvez le décal difficile à ajuster, rajoutez un peu d'eau avec un pinceau souple et propre.
Quand vous estimez que le décal est au bon endroit, prenez votre petite éponge, essorez-la tout en vous assurant qu'elle reste humide. En partant du centre du décal et en allant vers les bords, appuyez légèrement sur le décal pour le faire adhérer. En fait, ce que vous faites là est de pousser les éventuelles bulles d'air coincées sous le décal vers les bords. Cela devrait prendre une dizaine de secondes, n'en faites donc pas trop.
Maintenant, prenez un peu de recul et regardez bien le décal sous différents angles. Est-il correctement aligné ? Est-il au bon endroit ? Nous en arrivons au point où il sera difficile, voire impossible, de le déplacer, donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Si vous pensez qu'il faut le déplacer maintenant, ré-humectez la zone avec votre pinceau, laissez l'eau l'imbiber pendant quelques secondes et ajustez la position du décal avec un coton tige humide. Souvenez-vous : moins vous le bougez, mieux il adhèrera, et moins il y a de chance que l'effet de " silvering " apparaisse une fois le décal sec.
Maintenant, pendant que le décal est encore mouillé, prenez un pinceau souple, trempez le dans une bouteille de solution assouplissante, et, tout en essayant de ne pas déplacer le décal, enduisez-le de solution. Cela devrait produire des effets rapides et, pour le novice, étonnants. Le décal devrait en quelques secondes commencer à se plisser. Résistez à l'impulsion de le remettre " correctement " ou de l'" ajuster " ! Allez promener le chien, regardez la télé, jouez avec vos enfants, peu importe, mais ne touchez pas au décal ! A cet instant, tout ce que vous pourrez faire au décal devrait certainement se terminer en catastrophe.
En une heure ou deux (cela dépend de la sécheresse du climat local), votre décal devrait être sec. Dans la plupart des cas, vous vous apercevrez que le décal s'est dé-plissé et s'est ajusté au plus près de la surface de la maquette, s'étant incrusté au sein des lignes de structure et sur les détails les plus fins. Cependant, pour certains décals (ceux des kits Tamiya par exemple), il se peut qu'une seule application d'assouplissant soit insuffisante, et plusieurs cycles application - séchage peuvent être nécessaires pour se faire obéir des décals. Souvenez-vous simplement de laisser les décals complètement sécher entre deux applications. Si vous appliquez la solution sans laisser la couche précédente sécher, vous risquez d'endommager à la fois le décal et la couche brillante de dessous. En attendant qu'un décal sèche, attaquez le suivant. Là encore, faites attention à ne pas toucher de décal en train de sécher, et de ne pas mettre d'assouplissant sur les nouveaux décals que vous êtes en train d'essayer de poser. Pour les cycles à répétition, méfiez-vous toutefois : la solution est acide et peut finir par endommager le décal. Si vous voyez une bulle d'air ou un pli (voir photo ci-dessous) qui résiste après deux ou trois cycles application - séchage, prenez une lame #11 neuve et faites un ou deux trous au niveau du défaut. Cela devrait permettre à l'air de s'échapper et au décal de s'appliquer correctement.
Si tout s'est passé comme prévu, vous avez fini. Une fois que tout est sec, certains maquettistes passent une couche de vernis brillant avant une couche matte finale, alors que d'autres sautent cette étape et passent directement au vernis mat. Personnellement, je préfère la première solution (Note du webmeister : moi aussi, depuis peu…). Si tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, et s'il y a des problèmes, pas de panique. Je vais dévoiler des solutions aux problèmes les plus courants dans la troisième partie.
En général, poser des décals est une tâche relativement facile comparée, disons, à la peinture à l'aérographe ou à des conversions majeures, mais tout un chacun a ses propres histoires d'horreur concernant le sujet, quel que soit leur niveau d'expertise. La troisième partie de cet article va décrire les problèmes les plus courants, et comment les résoudre au mieux. Un petit avertissement tout de même : ce ne sont pas les seules solutions à ces problèmes. Ce sont seulement les solutions qui m'ont porté chance.
C'est sûrement le problème le plus courant que l'on rencontre en posant des décals. Hélas, des décals souffrant de ce mal suffisent à transformer le mieux assemblé des modèles en tas de boue. La cause en est l'emprisonnement d'air sous le décal. D'accord, techniquement, c'est vrai, mais la raison la plus courante est la mauvaise adhésion des décals à la surface de la maquette. C'est ce qui arrive quand un décal est trempé trop longtemps dans l'eau, ou est trop déplacé après avoir été posé. La colle, soluble dans l'eau, est perdue et souvent le décal n'adhère pas bien. J'ai aussi remarqué que les vieux décals n'adhèrent pas bien non plus. Les solutions pour combattre ce fléau sont A) d'avoir une surface la plus lisse possible et B) de sortir les décals de l'eau dès que possible. On peut laisser les décals s'assouplir sur l'éponge imbibée, et ils finiront par se détacher du papier sans perdre de colle.
Encore une fois, j'insiste sur le fait que tous les décals ne sont pas identiques. Certains doivent être immergés plus longtemps que d'autres. Lisez les suggestions sur la notice d'instruction des décals, et vérifiez-en le bien-fondé.
Le silvering est moins visible avant l'application du vernis mat
Après, c'est une autre histoire
Bon, vous avez déconné et vous avez des décals " argentés ". Meuh si on peut réparer ça ! C'est mieux de s'apercevoir du phénomène avant la couche de vernis mat finale, mais parfois le " silvering " n'est visible qu'après cette dernière. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir laissé complètement sécher la couche matte. Avec une lame #11 neuve, faites plusieurs petites incisions dans la partie " argentée ". Faites attention, pas de grandes incisions ! Vous ne devriez même pas pouvoir les apercevoir à l'œil nu. La quantité dépend du degré de " silvering ", mais un bon début est de 10 à 20 incisions au centimètre carré. Après cela, appliquez de l'assouplissant (pas une louche, juste ce que vous auriez mis lors de l'application initiale)
Assurez-vous que l'assouplissant reste là où il est nécessaire. Laissez sécher, et refaites une application. Le " silvering " disparaît généralement après une ou deux applications. Plus d'incisions et d'applications peuvent être nécessaires pour les zones les plus récalcitrantes.
On en entend parler régulièrement sur les forums de discussion. Quelqu'un va couiner qu'il ne comprend pas pourquoi ses décals ont séché et sont couverts de petites rides après l'application d'assouplissant. Ca m'est arrivé à plusieurs reprises (note du webmeister : pareil !) et c'est très frustrant parce que quasiment impossible à corriger (re-pareil !). Il vaut donc mieux éviter les causes plutôt qu'essayer d'en corriger les effets.
Les avis sont partagés quant aux causes, mais je pense que les rides apparaissent quand la solution est appliquée de manière inégale sur le décal, par exemple quand on met du Solvaset sur des décals posés sur une surface verticale, et que le haut du décal sèche plus vite que le bas parce que la solution a bêtement tendance à couler vers le bas. La meilleure façon d'éviter les rides est donc de poser les décals si possible sur une surface horizontale, ET d'être modéré dans l'application de la solution. Une autre cause possible est d'avoir attendu que le décal soit sec pour passer l'assouplissant.
Si, pour une raison ou pour une autre, vos décals sont ridés une fois secs il y a deux façons de corriger le problème. La première est de positionner le modèle de façon à ce que le décal contrariant soit aussi horizontal que possible et d'appliquer l'assouplissant de manière uniforme sur le décal. Laissez sécher complètement, et répétez le cycle plusieurs fois. C'est très important de laisser le décal sécher entre deux applications, ne soyez pas impatients.
L'autre solution est identique à celle du " silvering ". Incisez légèrement les rides avec une lame neuve. Ne travaillez que sur des décals secs, JAMAIS sur des décals assouplis ou humides. Au bout d'un moment, les décals devraient s'aplatir.
Ceux d'entre vous qui utilisent ces produits ont peut-être subi cet étonnant
problème à un moment ou à un autre : une espèce
de brume opaque apparaît sur votre maquette après avoir appliqué
de l'eau ou de l'assouplissant sur un modèle couvert de Future.
Ce phénomène ne m'est arrivé que deux fois, mais la dernière
était sur le F-15 E que je construisais en écrivant cet article.
Je ne suis pas complètement sûr de ce qui cause cette brume, mais
j'ai constaté que cela se passait à chaque fois que j'épongeais
de l'assouplissant en excès avec une éponge humide. J'ai même
réussi à reproduire VOLONTAIREMENT le phénomène
pour valider ma théorie.
Cette brume est horrible, et je suis persuadé que certains maquettistes sont allés jusqu'à décaper les décals déjà posés et la couche brillante. Cela n'est en rien nécessaire, et la solution est même toute simple. Après avoir laissé sécher tous les liquides sur la maquette, passez simplement une nouvelle couche de Future (ou Klir) à l'endroit affecté, au pinceau ou à l'aérographe. La brume disparaît au fur et à mesure de l'application (cela peut prendre jusqu'à vingt secondes) et aucune trace n'en est visible par la suite.
Ce " petit article " s'est quelque peu transformé en monstre, mais j'espère que ce que j'ai écrit ici pourra aider des maquettistes à éviter les problèmes les plus communs concernant les décals. Comme je l'ai dit, ces méthodes m'ont donné satisfaction, mais ce ne sont certainement pas les seules. Les maquettistes sont inventifs par nature, et peut-être pourrez vous vous fonder sur ces techniques de base et développer ainsi vos propres façons de faire.
